大窑山的地皮菜

　　大窑山村地处大同市西郊的雷公山背后高地，全村土地海拔平均都在1000米以上。因其得天独厚的地理位置，很适宜耐旱喜凉爽的莜麦和旱地大葱生长。“大窑山的莜面筋道香，葱杆白瓷美名扬”，这在云冈峪矿山员工家属，乃至新荣区和云冈区居民中无人不晓。其实，在大窑山的草地里、田埂上、树林下还有一种山珍更是令人垂涎欲滴，那就是地皮菜。

　　说起地皮菜来，出身乡下的我再是熟悉不过了，不过村人都叫“地圐圙”而不叫地皮菜，祖祖辈辈就是这么叫的。记得儿时常常在一场小雨过后，第二天我便与同伴们钻进小树林内去捡拾地皮菜。捡拾回来后，母亲仔细地捡去碎草棍儿，再用井水反复清洗多次，然后和熟山药丝以及剁碎的粉条拌在一起当馅儿，给我们蒸玉米面包子改善火食打牙祭。在那食物缺少花样的年代里，能吃上玉米面地皮菜包子，已是难得的美味佳肴了。这大自然馈赠的美味鲜香，无疑对我们那一代孩子们缺油少盐的胃口是种犒赏和补偿。

　　退休后，与老友们结伴儿爬山、骑行、四处溜腿。因所住地与大窑山村近在咫尺，这几年成了每年必去几次的打卡之地。一次偶然的机会，在大窑山村西北的田埂上发现了一片片硕大的地皮菜，我欣喜若狂，立马招呼同伴们捡拾起来。睹物思情，曾经地皮菜的美味和着乡愁涌上心头。

　　人们捡拾地皮菜一般均在仲春初夏的雨后，但大窑山地里的地皮菜不下雨也能捡，因为块头大且厚，干捡不宜破裂，且所粘附的泥土及草屑杂物也少。若是下完雨去捡，最好是在雨后的第二天，此时你可在草丛中发现一簇簇、一片片大拇指头般大小的地皮菜，滑溜溜得煞是招人喜爱。它们黑中透绿，散发出微微的独特幽香，软软地铺在草丛内，极像泡过水的木耳，富有光泽且有弹性。说其是山珍一点儿不为过，因为直到科学发达的今天，都无法进行人工种植，它的珍贵程度可想而知。

　　这几年每年数次爬上大窑山，不管是去村后五旗林场采蘑菇，还是在村南荒坡上摘斋斋苗儿花，或是在村西农田内挖苦菜，每次总要抽点时间捡拾一些地皮菜，以饱口腹之欲，数年来坚持不懈。那里的地皮菜不但个头大，而且数量之多惊人，像是永远也捡不完。

　　每逢造访大窑山后回到家里，裤腿上总是挂满了杂草尘土，鞋上粘着有倒钩的鬼针草种子和刺蒺藜或是泥巴，脸被晒得黝黑，但很有成就感。

　　捡回来的地皮菜，妻子调成馅以白面做成包子，与儿时母亲做的玉米面包子有天壤之别。妻子将洗干净的地皮菜配上切碎了的炒鸡蛋和油炸豆腐以及碎粉条，再配上大葱、花椒、大料、姜丝、香油、精盐等调料。出笼后的地皮菜包子，又薄又滑，透着清秀水灵的“神韵”。将包子掰开，香气弥漫，地皮菜的香味儿难掩。在丰富的馅料中，它是“天生丽质难自弃”的那种。

　　随着年龄的增加，有时会在某个瞬间脑中再现儿时的场面。在太平盛世的今天，我们的生活比蜜甜。但古人有训“饱饭蜜不甜”。这不，吃着妻子蒸的香喷喷的地皮菜包子，还是忍不住回忆起物质匮乏年月、母亲那朴素的玉米面地皮菜馅儿包子。

　　地皮菜食用历史悠久。据东晋道士、著名炼丹家、医学家葛洪所著《抱朴子》记载：我国劳动人民早在2700多年前的战国时期，就开始食用地皮菜了，当时人称天仙米。明代李时珍的《本草纲目》中记载：地皮菜“状如木耳，气味甘，无毒，明目益气。” 到了清代有个叫王磐的人编纂了一本《野菜谱》的书，书中收录了滑浩的《地踏菜》诗：“地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空，庄前阿婆呼阿翁，相携儿女去匆匆。须臾采得青满笼，还家饱食忘岁凶，东家懒妇睡正浓。” 我们大同人更是喜爱食用地皮菜，尤其是“地皮菜素包子”，更是过去和现代大同人用来招待贵客的美食。过去老大同人有俚语：“地皮菜包子，香死老子”“地皮菜包子就蛋汤，个个吃得肚儿胀”，可见大同人对地皮菜的感情之深。

　　现代研究证实，地皮菜富含蛋白质、多种维生素和磷、锌、钙等矿物质，有降脂明目，清热祛火，补虚益气，滋养肝肾的作用。据一位老中医讲，常食地皮菜对老年痴呆症还有疗效。

　　这么宝贝的东西，偏偏在闲暇出行的途中就可采得。都道好物难得，而像这般易得的好东西才真难得。 

文字：任学良

编辑：褚慧灵

审核：马   燕